В сезоне осень–зима 2026/27 в мировом дизайне неожиданно возродились такие элементы, как бархат, вышивка, сложные орнаменты, объемные головные уборы, широкие силуэты и изделия, демонстрирующие ручную работу. Эти черты, глубоко укорененные в культуре Узбекистана, стали заметны на международных подиумах.
Корреспондент Podrobno.uz провела сравнение витрин в ташкентских магазинах с показами, чтобы выяснить, является ли это признаком прихода глобальной моды к давно известной узбекской эстетике или это лишь стремление увидеть знакомые черты в мировых трендах.
В современных ташкентских торговых центрах стирается грань между национальным и международным. В одном месте можно увидеть блузку с ритмичным узором, напоминающим адрас, а в соседнем — длинные халатные силуэты с плотной вышивкой и сложной фактурой. Даже у иностранных брендов появляются брюки с платочным рисунком рядом с темными жаккардовыми жакетами с растительными мотивами. Возникает вопрос, почему визуальный язык, ранее считавшийся слишком национальным, теперь уверенно сочетается с глобальными тенденциями.
Мировой тренд на выразительность
Нельзя утверждать, что минимализм полностью исчез, однако в осенне-зимних коллекциях 2026/27 он перестал быть единственным безопасным выбором. Парижские показы продемонстрировали значительно больше текстуры и визуального насыщенности. Обзор сезона Vogue включает принты, бархат и велюр, вышивку, декоративные детали и расширение силуэтов — от широких плеч до почти театральных объемов. Аксессуары также приобрели выразительный вид: вернулись головные уборы, шелковые платки, броши, длинные перчатки, бахрома и украшения, которые не стремятся оставаться незаметными.
Для жителей Узбекистана многие из этих элементов имеют почти домашний оттенок. Любовь к насыщенным цветам, сочетанию множества узоров, сложным поверхностям тканей, длинной верхней одежде и головному убору как самостоятельной детали — это то, что в Узбекистане не требует повторного изобретения. То, что международная мода сейчас определяет как возвращение декоративности, ремесленности и индивидуальности, в Узбекистане существовало десятилетиями как часть праздника, повседневной жизни и семейной памяти.
Возвращение «бабушкиного» стиля
Молодой дизайнер Фатима Хакимова, чье мнение было получено в магазине Ташкента, отмечает, как традиционные силуэты и ткани вновь входят в современный городской гардероб и как меняется восприятие этих предметов покупателями. Она приводит в пример платья и блузки на кокетке. По ее словам, ранее такой крой ассоциировался с одеждой из прошлого, которую носили матери и бабушки.
Хакимова поясняет: «Раньше платье на кокетке воспринималось как вещь из старого времени. А сейчас этот крой вернулся, особенно в сочетании с национальной тканью — хан-атласом и адрасом». Аналогично изменилось отношение к чапану. Несколько лет назад он был либо частью традиционного костюма, либо сувениром, либо одеждой для особых случаев. Сегодня чапан легко интегрируется в повседневный образ поверх джинсов, платья или брюк. Чем более заметна ручная работа и возраст ткани, тем выше ценность вещи для покупателя.
Дизайнер подчеркивает: «Сейчас у девушки, которая интересуется модой, почти обязательно найдется какой-то этночапан. Особенно ценятся вещи с вышивкой или старой тканью — буквально из бабушкиных сундуков». Таким образом, главный парадокс текущего сезона заключается в том, что мировой рынок активно продвигает то, что в Узбекистане долгое время подвергалось критике как «старомодное». В глобальной моде это обозначается терминами archive, craft, heritage, handmade, boho или artisanal, тогда как в Ташкенте существуют прямые аналоги: чапан, сюзане, бахмаль, адрас, хан-атлас.
Особенности адраса и иката
Важно отметить, что икат не является исключительно узбекским изобретением, поскольку техника предварительного окрашивания нитей до ткачества распространена по миру. Однако в Центральной Азии, особенно в Ферганской долине и городах современного Узбекистана, сформировался уникальный язык таких тканей. Местные жители называют их абр («облако»), а технику — абрбанди, что означает «связывание облаков». Именно это порождает характерную дрожащую границу цвета, создавая впечатление, будто рисунок слегка плывет, хотя его сложность определяется еще до начала ткачества.
Проще говоря, икат — это метод создания ткани, а не единый узор. Нити окрашиваются до ткачества, при этом определенные участки защищаются от красителя. Затем из подготовленных нитей сплетается полотно. Небольшие смещения приводят к появлению мягких, размытых краев рисунка. В Узбекистане эта техника тесно связана с атласом и адрасом и рассматривается не только как декоративный прием, но и как неотъемлемая часть ремесленной и культурной традиции.
ЮНЕСКО признает связь истории маргиланских технологий изготовления атласа и адраса с территорией современного Узбекистана, отмечая их важность для местной самобытности. В 2017 году технология сохранения традиционных методов Маргилана была внесена в Реестр передового опыта по охране нематериального культурного наследия.
Фатима Хакимова объясняет различия в ощущениях: хан-атлас обычно обладает ярким блеском шелка, тогда как адрас сочетает шелк и хлопок, выглядя более сдержанно. Бахмаль — еще одна фактура, ценимая за глубину цвета и ручной труд. Дизайнер отмечает: «Бахмаль — это ручное ткачество и шелковые нити. Хан-атлас тоже делают вручную, и он почти всегда заметно блестит. Сейчас люди снова тянутся именно к таким вещам — чем ярче и фактурнее, тем интереснее».
Кроме того, существует понятие сюзане — вышитые панно и ткани, которые создавались в рамках домашнего уклада, приданого и семейных ритуалов. В сюзане важна не только композиция (цветы, розетки, гранаты, солнечные формы), но и сам процесс труда, поскольку орнамент неразрывно связан с человеком, который его вышивает.
Центральноазиатский икат в мировой моде
Нынешнее сходство подиумов с узбекским визуальным кодом кажется новым лишь потому, что этот тренд вновь вышел на поверхность. Фактически, центральноазиатский икат уже находился в высокой западной моде. Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института указывает, что в 2005 году Оскар де ла Рента использовал икат в своих коллекциях, после чего мотив широко распространился — от одежды до ковров и обоев.
Музей подчеркивает, что в современном Узбекистане и Ферганской долине эта ткань известна как abri, а техника — abrbandi. Таким образом, спор о сходстве современного геометрического рисунка с адрасом бесконечен, но влияние центральноазиатского иката на западную моду зафиксировано музеями давно. Вопрос сегодня сместился: как назвать этот визуальный обмен и кто имеет право на авторство в общественном сознании.
Признание источника
Одним из ярких примеров сезона 2026/27 в парижской высокой моде является длинное красное бархатное пальто от Франка Сорбье, которое напрямую отсылает к узбекскому икату. Концепция коллекции также включает тему путешествия по Центральной Азии и Бухаре. Важен не столько сам дизайнер, сколько принцип: источник не маскируется под общее «этно», а четко называется.
На этом контрасте особенно заметно, как часто в массовой моде происхождение схожих орнаментов стирается. В описаниях изделий могут встречаться термины abstract print, bohemian pattern, scarf print, paisley или просто ethnic motif. Иногда это действительно другой источник, а иногда — лишь отдаленное визуальное родство. Однако местный взгляд позволяет легко распознать знакомый ритм, цветовую схему или построение узора, что вызывает вопрос о том, почему география отсутствует в описании.
Вопрос атрибуции
Наиболее привлекательной формулировкой для подобных материалов является обвинение в «краже узоров», но это слишком упрощенно и часто трудно доказать. Во-первых, икат распространен не только в Узбекистане. Во-вторых, растительные и геометрические мотивы веками перемещались между Персией, Индией, Османским миром, Центральной Азией и Европой. В-третьих, внешнее сходство двух объектов не доказывает, что дизайнер видел конкретный узбекский образец.
Тем не менее, существует и обратная сторона: Всемирная организация интеллектуальной собственности констатирует, что модная индустрия столетиями заимствует элементы других культур, а традиционные текстили, орнаменты и формы одежды слабо защищены классическим авторским правом. Поэтому они часто используются в коммерческих целях без полноценного участия носителей традиции. WIPO предлагает четыре основных принципа: понимание контекста, уважительная трансформация, указание источника и сотрудничество с носителями культуры.
Поэтому корректнее говорить не о полном «воровстве», а о проблеме атрибуции. Когда модный дом честно указывает «узбекский икат», визуальный обмен становится очевидным. Когда же этот же код превращается в абстрактный boho print, его происхождение может быть стерто из истории вещи, а вместе с ним исчезают ремесленники, города и технологии, которые формировали этот язык. В ташкентских магазинах эта дискуссия обсуждается проще: продавец-консультант Фируза отмечает, что иностранцев в первую очередь привлекает вышивка и яркий ц