Na temporada outono-inverno 2026/27, elementos como veludo, bordado, ornamentos complexos, chapéus volumosos, silhuetas largas e peças que demonstram trabalho manual ressurgiram inesperadamente no design mundial. Essas características, profundamente enraizadas na cultura do Uzbequistão, tornaram-se notáveis nas passarelas internacionais.
A correspondente do Podrobno.uz realizou uma comparação entre as vitrines em lojas de Tashkent e os desfiles para descobrir se isso é um sinal de que a moda global está chegando à estética uzbeque há muito conhecida ou se é apenas um desejo de ver traços familiares nas tendências mundiais.
Nos modernos centros comerciais de Tashkent, a linha entre o nacional e o internacional está se apagando. Em um lugar, é possível ver uma blusa com um padrão rítmico que lembra o adras, e em outro, silhuetas longas de jaleco com bordado denso e textura complexa. Até mesmo marcas estrangeiras apresentam calças com estampa de lenço ao lado de blazers jacquard escuros com motivos vegetais. Surge a questão: por que a linguagem visual, antes considerada excessivamente nacional, agora se combina com confiança às tendências globais?
Tendência Mundial pela Expressividade
Não se pode afirmar que o minimalismo desapareceu completamente, mas nas coleções outono-inverno de 2026/27 ele deixou de ser a única escolha segura. Os desfiles de Paris demonstraram significativamente mais textura e riqueza visual. A análise da temporada da Vogue inclui estampas, veludo e veludo cotelê, bordados, detalhes decorativos e expansão das silhuetas — de ombros largos a volumes quase teatrais. Os acessórios também adquiriram uma aparência expressiva: chapéus, lenços de seda, broches, luvas longas, franjas e joias retornaram, sem buscar permanecer discretos.
Para os habitantes do Uzbequistão, muitos desses elementos têm um toque quase doméstico. O amor por cores vibrantes, a combinação de múltiplos padrões, superfícies de tecido complexas, vestuário longo e o uso de chapéu como peça autônoma são coisas que no Uzbequistão não exigem reinvenção. O que a moda internacional define agora como retorno da decoratividade, artesanato e individualidade, existia no Uzbequistão há décadas como parte da festa, da vida cotidiana e da memória familiar.
O Retorno ao Estilo 'Vovó'
A designer jovem Fatima Khakimova, cuja opinião foi obtida em uma loja de Tashkent, observa como as silhuetas e tecidos tradicionais estão voltando ao guarda-roupa urbano moderno e como a percepção desses itens está mudando entre os compradores. Ela cita vestidos e blusas com babados. Segundo ela, anteriormente esse corte estava associado a roupas do passado, usadas por mães e avós.
Khakimova explica: «Antes, o vestido com babados era visto como algo de tempos antigos. Mas agora esse corte retornou, especialmente combinado com tecidos nacionais — khan-atlas e adras». De forma semelhante, a atitude em relação ao chapan mudou. Há alguns anos, ele era ou parte de um traje tradicional, ou uma lembrança, ou roupa para ocasiões especiais. Hoje, o chapan se integra facilmente ao visual casual sobre jeans, vestidos ou calças. Quanto mais visível o trabalho manual e a idade do tecido, maior o valor da peça para o comprador.
A designer enfatiza: «Atualmente, uma jovem interessada em moda quase certamente terá algum etnochapan. Peças com bordados ou tecidos antigos são especialmente valorizadas — literalmente dos baús das avós». Assim, o principal paradoxo da temporada atual é que o mercado mundial está ativamente promovendo aquilo que no Uzbequistão foi criticado por muito tempo como 'ultrapassado'. Na moda global, isso é designado pelos termos archive, craft, heritage, handmade, boho ou artisanal, enquanto em Tashkent existem equivalentes diretos: chapan, suzan, bahmal, adras, khan-atlas.
Características do Adras e Ikat
É importante notar que o ikat não é uma invenção exclusivamente uzbeque, pois a técnica de pré-coloração dos fios antes da tecelagem é comum no mundo. No entanto, na Ásia Central, especialmente no Vale de Fergana e nas cidades modernas do Uzbequistão, formou-se uma linguagem única desses tecidos. Os moradores locais os chamam de abri ('nuvem'), e a técnica de abrbandi, que significa 'amarração de nuvens'. É isso que gera a fronteira tremeluzente da cor, criando a impressão de que o desenho flutua ligeiramente, embora sua complexidade seja determinada antes do início da tecelagem.
Em termos simples, ikat é um método de criação de tecido, não um padrão único. Os fios são tingidos antes da tecelagem, sendo certas áreas protegidas do corante. Em seguida, o tecido é trançado a partir dos fios preparados. Pequenos deslocamentos levam ao aparecimento de bordas suaves e difusas do desenho. No Uzbequistão, esta técnica está intimamente ligada ao atlas e ao adras e é vista não apenas como um recurso decorativo, mas como parte integrante da tradição artesanal e cultural.
A UNESCO reconhece a ligação da história das tecnologias de fabricação de atlas e adras de Margilan com o território do Uzbequistão moderno, destacando sua importância para a identidade local. Em 2017, a tecnologia de preservação dos métodos tradicionais de Margilan foi incluída no Registro de Boas Práticas para a Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial.
Fatima Khakimova explica as diferenças de sensação: o khan-atlas geralmente possui um brilho intenso de seda, enquanto o adras combina seda e algodão, parecendo mais contido. O bahmal é outra textura, apreciada por sua profundidade de cor e trabalho manual. A designer observa: «Bahmal é tecelagem manual e fios de seda. Khan-atlas também é feito à mão e quase sempre brilha visivelmente. Agora as pessoas estão voltando exatamente para essas coisas — quanto mais brilhante e texturizado, mais interessante».
Além disso, existe o conceito de suzan — painéis e tecidos bordados que eram criados dentro do lar, como dote e rituais familiares. No suzan, não é importante apenas a composição (flores, rosetas, granadas, formas solares), mas também o próprio processo de trabalho, pois o ornamento está intrinsecamente ligado à pessoa que o borda.
Ikat Centro-Asiático na Moda Mundial
A semelhança atual das passarelas com o código visual uzbeque parece nova apenas porque essa tendência voltou à superfície. Na verdade, o ikat centro-asiático já estava na alta moda ocidental. O Museu Nacional de Arte Asiática do Instituto Smithsonian indica que em 2005 Oscar de la Renta utilizou o ikat em suas coleções, após o que o motivo se espalhou amplamente — de roupas a tapetes e papéis de parede.
O museu destaca que no Uzbequistão moderno e no Vale de Fergana, este tecido é conhecido como abri, e a técnica como abrbandi. Assim, a discussão sobre a semelhança do desenho geométrico moderno com o adras é infinita, mas a influência do ikat centro-asiático na moda ocidental foi registrada pelos museus há muito tempo. A questão hoje mudou: como nomear essa troca visual e quem tem o direito autoral na consciência pública.
Reconhecimento da Fonte
Um exemplo marcante da temporada 2026/27 na alta costura parisiense é o longo casaco de veludo vermelho de Frank Sorbier, que remete diretamente ao ikat uzbeque. O conceito da coleção também inclui o tema de viagem pela Ásia Central e Bukhara. O importante não é tanto o designer, mas o princípio: a fonte não é mascarada como 'étnico' geral, mas sim claramente nomeada.
Neste contraste, é particularmente notável como a origem de padrões semelhantes é frequentemente apagada na moda de massa. Nas descrições dos produtos podem aparecer termos como abstract print, bohemian pattern, scarf print, paisley ou simplesmente ethnic motif. Às vezes é realmente outra fonte, e às vezes é apenas uma afinidade visual distante. No entanto, a perspectiva local permite reconhecer facilmente o ritmo, o esquema de cores ou a construção do padrão familiar, levantando a questão de por que a geografia está ausente na descrição.
Questão da Atribuição
A formulação mais atraente para tais materiais é a acusação de 'roubo de padrões', mas isso é muito simplificado e muitas vezes difícil de provar. Primeiro, o ikat não é comum apenas no Uzbequistão. Segundo, motivos vegetais e geométricos migraram entre Pérsia, Índia, Mundo Otomano, Ásia Central e Europa ao longo dos séculos. Terceiro, a semelhança externa de dois objetos não prova que o designer viu um exemplar uzbeque específico.
No entanto, há também um lado inverso: a Organização Mundial da Propriedade Intelectual constata que a indústria da moda tem pego emprestado elementos de outras culturas por séculos, e têxteis tradicionais, ornamentos e formas de vestuário são fracamente protegidos pelo direito autoral clássico. Por isso, são frequentemente usados para fins comerciais sem a participação plena dos portadores da tradição. A OMPI propõe quatro princípios básicos: compreensão do contexto, transformação respeitosa, indicação da fonte e colaboração com os portadores da cultura.
Portanto, é mais correto falar não de 'roubo' total, mas de um problema de atribuição. Quando uma casa de moda indica honestamente 'ikat uzbeque', a troca visual se torna óbvia. Quando esse mesmo código se transforma em um boho print abstrato, sua origem pode ser apagada da história da peça, e com ela desaparecem os artesãos, as cidades e as tecnologias que moldaram essa linguagem. Nas lojas de Tashkent, essa discussão é abordada de forma mais simples: a vendedora Firuza observa que os estrangeiros são atraídos principalmente pelo bordado e pelas cores vivas.